尺寸圖

趴趴走機器人電池改裝

原來的電池真是不堪 沒用幾次就壞了,
可能是被踢離開充電座 電放光了, 幾次之後就再也充不起來了.
原本的電池是點焊串接 12 顆電池, 標示 14.4V 2600mah 和 ROOMBA 應該是一樣的
趴趴走機器人是花 3500 的二手貨, 那電池至少要價 2000 真的買不下手
有人去電池行做一個也差不了多少錢.
所以就想到用低自放做做看, 拍賣的低自放已經賣到一顆59了,而且還是 yuasa 的, 2100mah
容量有比較小一點, 應該只會影響連續工作時間.
如果用nexcell 就更便宜了, 反正如果做失敗了 AA 電池還有很多用途應該不會浪費掉.

新電池清單如下:
1. AA 低自放 X 12
2. 可以放三顆 AA 的電池盒 X 4
3. 連接頭 從舊電池上拆下來的
4. 不知名電子零件 也是從舊電池上拆下來的猜想他是電池的保護裝置 或許適用溫度控制的
5. 雙面泡棉膠 用來把電池盒粘在一起

全部零件串在一起就成了, 小零件因為原本是塞在電池組的中間和電池組串在一起,
所以我也把他串在電池中間然後和電池綁在一起就完成了.
完成的樣子剛好可以放進機器裡放電池的空間.

量一下電壓15.5v 左右, 裝上去開機就可以用了, 前兩天觀察一下充電可以充到亮綠燈,
實際使用可以連續掃超過 1 小時, 第一次充電時溫度有比較高一點之後就沒有發生溫度過高的情形了.
花費不到 800 元.

給 5687 量身打造一個 VR

這台 5687 只有一個音量旋鈕

現成的級進 VR 用在 5687 這種 1W 小功率管機上, 前面幾段完全都沒用, 而且正常聆聽狀況下,幾乎旋鈕都指在超過 12 點的方向, 是還能用, 不過會覺得,有一半的 VR 都浪費沒用.
和一位前輩討論後,有了這個想法, 幫她訂做一個 VR, 取個名字叫 Tiny watt 25K 專門給小瓦數 的擴大機用, 於是重新畫一個衰減曲線, 就是紅色這一條線, 原本的是藍色這一條, 換上以後, 還真合用, 在這種小功率的工作範圍裏可以從頭到尾提供平順的音量變化, 3 瓦以下的 機器應該都可以這樣用.
為什麼是 25K 呢? 其實只是要和一般衰減曲線的 10K, 50K, 100K 區隔一下 不然我很容易搞混.

黃色的 5687 - 10K級進VR

上次幫一台5687換過 50KA VR 的, 換過後變小聲了, 音量要轉過 90 度才能正常聽, 原來 Colin 是用 B type, 所以會變成這樣, 這次問過 Colin, 要把電路圖上的 R1 換成 100K – 200K, 就可以正常調整了.

我最喜歡的黃色機殼, 這是一定要的啦.

VR 定位孔需要重新鑽過

兩年前的變壓器和現在的機殼有點不合, 要用銅柱固定電源變壓器才能裝得進去.

VR 的後面空間還是有一點擠, 沒有辦法照 Colin 的漂亮搭法, 所以還是用我一貫的亂中有序搭棚法. 除了地線以外都盡量縮短路徑

.

兩組輸入這也是一定要的啦

我覺得最大的好處是調音量的時候只要調一顆就好了, 而且在 VR 的部分一定是平衡的.

怎樣才是完美

昨日面交的先生告訴我, 雖然我的東西不是完美但是因為價格最低所以他買我的, 關於這點我有話說

1 梯型和串型的選擇
梯形的訊號只經過2顆電阻所以比串型要經過22顆來得好, 是這樣嗎?
這種說法是錯的, 電阻雖然比較多顆電阻卻是一樣大的, 雜訊和失真是和電阻值相關而不是和電阻顆數相關.
還有梯形工作時只用了兩顆電阻但是卻多了一個活動的接點, 22 顆電阻中間有 21 個焊點,
焊點,接點你要選哪一點.
如果你有興趣到 Goldpoint 網站去看看, 他們也已經不做梯型了.

2 軍規電阻和 SMD 精密電阻
這個很容易比較 50ppm 對 25ppm 你覺得哪一個好
我承認軍規電阻的耐高溫和耐高壓的特性比較好, 但是這和音量用的 VR 有什麼關係.

3 為什麼我不用,高%數銀焊錫
原因很簡單, 因為那個很難焊, 難焊的後果有兩個, 要焊比較久還比較容易壞,
有人說好聽有人說難聽有人說沒差, 在下木耳是聽不出差別啦.

當然沒有完美的東西, 但我希望他用過我的東西之後能夠改觀, 因為這些看起來不完美的地方卻是我再三考慮後的決定, 我希望做到低花費的好設計, 成本並不是第一考量,

辜負了他三年的14吋 OYAMA

折疊車加牛角

藍色車身配黃色輪胎
換下來的不合規格內胎




話說三年前買了一台舊14吋的 OYAMA 鋁合金車駕 8公斤左右
當初是為了放在後車廂備用, 車停遠了就可以騎回家, 這樣就可以擴大我路邊停車的範圍 .
不過這台車一直不好用, 主要是輪胎, 氣嘴不是法式也不是美式, 老闆有給我一個轉接頭, 不過老是沒帶, 沒多久後輪就爆胎, 應該是放太久了吧, 所以就叫路邊的單車店幫我換成美式氣嘴了,
結果問題就出在輪胎.

我一直依照一般的習慣把氣壓打到 45 PSI 左右, 騎起來總是感覺軟軟的, 而且後輪經常要補氣不然常常會扁掉, 煞車也拖泥帶水的, 心想大概是我這龐然大物不適合用這種小朋友車輪吧.
所以一直以來就這樣用, 也不敢騎太遠也不敢太快, 每次從家裏出來就補一下氣, 當成停車輔助工具也勝任愉快.

最近發現小惡魔那裡有人在討論和這差不多的車, 說胎壓是 85 PSI, 心中出現一線曙光.
於是把它打到 85 PSI, 騎到台大對面買湯圓試試看, 車子搖身一變, 成了正常的單車了,太棒了,輕巧的車子騎起來一點都不費力, 加速也能輕鬆巴掉阿公阿罵的菜籃車, 原來這台車並不難騎,
之前因為這台不好騎, 害我注意 STRIDA 好一陣子了, 這下不用買了, 一萬多可以省下來.

不過前輪側邊有磨破一個小洞, 我可不敢把他打到85 PSI, 想辦法換掉吧, 14吋的很難買, 內外胎都一樣, 最後直接打電話到 OYAMA 定了一車分的內外胎.
拿到新輪胎時, 後輪大概是受不了上次打到 85 已經提早陣亡, 14吋比 26吋難換一點不過還行, 胎邊是黃色的原來是藍色不一樣, 我覺得藍色比較好看, 不過還是都換掉才不會怪怪的.
換前輪輪時發現原本用的內胎是 14X1.75 但外胎是 14X1.5, 所以連內胎也換掉.
換後輪才發現更扯, 那條內胎竟然是 16吋的, 而且在氣嘴的側邊膠皮上有一條裂縫, 這就是先前會漏氣的地方吧, 只是先前是慢慢漏掉, 這次打到高壓大概把他撐開了, 所以一打氣就直接從那個縫吹出來.

現在回想起來當初幫我急救的老闆有告訴我輪胎規格不同, 這是我把舊的內胎換下來後的第三天才想到的, 為什麼會隔三天才想到我有一個理論關於 "回憶和忘記"

另外就是這車把超短握起來很不習慣, 而且車小騎起來其實姿勢很趴, 很大的重量落在手上要騎遠一點, 換掉握把再加一個鯨魚牛角這樣可以把整個手掌都拿來支撐.
整理好後, 把該上油的方也都上了油, 今天騎到遠企後面的 mothercare 幫寶寶買一個音樂鈴, 來回約 5 公里騎起來輕鬆愉快, 真是白白辜負了這車三年. 買一個攜車袋就可以捷運趴趴走了.

這車軸距很短, 要稍微練習一下, 轉彎用側身的方式, 龍頭幾乎都保持不動, 習慣就好了, 還有加速不能太猛, 前輪很容易就會翹起來.

LS730 不夠亮要怎麼辦

把 LS730 拆開看見 lumiled 星形版 查一下資料這是 1W 4年前的產品

原本的光形

換成 cree p4 的光形



最近經常夜騎, 華江橋到華中橋間那一段還真不是普通黑暗, 所以和同事一起買了昂貴的 LS730
心想著夏夜裏用強光從後面照著穿短褲夜騎的美眉會是多麼的賞心悅目啊.
第一次用本來信心滿滿, 但是到了黑暗的雁鴨公園那一段 就覺得照不夠遠了, 這時對面照過來好幾盞燈, 照的又亮又遠, 我從他的對面根本就看不出來用的是甚麼燈, 之後一直耿耿於懷, 我也要這麼亮的燈才行.

其實這個燈各方面都好, 唯一的問題就是不夠亮, 於是把燈拆開後看到 luxeon 1W led 的星形版
查一查資料 這個是 350ma -> 40 流明, 換上 cree p4 350ma -> 70 流明 網拍買的

直接換上去就可以用了, 亮多了, 不過光形變的完全不同了 可以說完全沒有型 亂照一通
這棵 LED 的發光位置和角度和原來的 luxeon 完全不同
比較一下網路上的照片 SSC 的長相和 Luxeon 比較像
等 SSC 有新版的出來在買一個來 看能不能把原來的光型找回來
暫時就先這樣用了吧

回憶和忘記 大腦裡的磁碟重組程式

回憶和忘記 大腦裡的磁碟重組程式

腦子裡有一個程式在處理記憶, 就像電腦裡的磁碟重組程式, 因為一個人不可能記住所有的事情, 所以就需要這個程式在背後(淺意識）運作, 他依照事情的重要性和時間發生的先後和一些每個人都不相同的不明理由來決定事情要放在大腦裡的不同區域, 而這些區域有的可以讓一個人立刻想到(RAM), 有可以讓人想一下就能想到, 有的還會被放到資源回收筒就想不到了.
但程式也會視需要從資源回收筒回覆資料, 這時候就需要更久才能想到, 所以有時候會想了很久想不起來的事情, 後來又想起來. 不過如果放在資源回收筒太久, 可能會被永久刪除, 才不會灌爆硬碟.

如果沒有這個程式在背後執行, 記憶會被雜亂的隨機存放, 可能不重要的事情永遠佔據隨機存取記憶體, 凡而重要事情總是要花半天才能想到, 沒有事情會被放到垃圾桶理, 那麼你的硬碟很快就爆了, 腦袋裡這顆硬碟, 可不能隨時買一顆大容量的來昇級吧.

軸心不夠長怎麼辦

軸心不夠長怎麼辦想了一個辦法, 把銅柱焊在軸心頂上變成延長的軸心大家參考參考

準備材料 缺一不可
1 銅柱 長度看自己的需要 建議不要太長
2 銼刀
3 60W 烙鐵 瓦數不夠沒有辦法焊
4 助焊劑 有這個更好焊
5 鑷子 焊接的時候拿來夾住銅柱, 順便定位

步驟
1 先把軸心頂上焊銅柱要焊接的平面的氧化層銼掉
2 塗一點助焊劑在要焊接的兩個表面, 再上少許的銲錫薄薄一層就好不然等一下很難定位
3 把 VR 放好最好有小虎鉗可以固定, 如果沒虎鉗那就盡量囉 用鑷子夾住銅柱放上軸新的頂上調整好位置 然後 "不要動"
4 要焊囉 烙鐵沾多一些焊錫往兩個零件中間焊下去 鑷子輕輕往下推讓兩個表面壓在一起 但要注意不要左右移動, 別讓原本調整好的位置跑掉了
成功讓兩個零件接在一起後拿開烙鐵 夾住銅柱那一手還是 "不要動" 等 10 秒再放開 應該已經焊好了
如果位置跑掉了就直接把銅柱拿開重新來過 不要直接焊接同時調整位置
焊接的時間應該可以在 10 秒內完成, 盡量不要超過 旋鈕裡有一些塑膠零件還是不能太熱
5 把旁邊多出來的焊錫用銼刀錯掉就完成了

我是用還有一節螺絲的銅柱焊好後再把他剪掉 這樣有一個好處 加工的時候鑷子有很多地方可以夾
一開始我還擔心強度會不夠 其實想太多了結果很牢固